Большинство теплокровных животных, которых мы заводим в городских квартирах для собственного удовольствия, нужно время от времени выводить на прогулки. Гуляют горожане не только с собаками, многие выводят подышать и размяться кошек, кроликов и всякую другую, относительно крупную живность. Чтобы зверье не разбежалось, нужны поводки и ошейники, чтобы не кусалось — намордники, а чтобы не пачкалось и не простужалось—одежки. Всего этого сейчас продается великое множество.

Ошейники
Без ошейника или шлейки в городе не обойтись. Выбирают их, ориентируясь на размеры, вес и темперамент животного. Обязательно нужно учитывать и структуру шерсти, да и в зависимости от назначения ошейники могут быть разными для одной и той же собаки.
Для щенков, кошек и других мелких домашних животных (кроликов, куниц и прочих некрупных экзотических зверьков) нужны легкие и мягкие ошейники из кожи на мягкой суконной подкладке. Под пряжкой должен быть небольшой клапан, защищающий шерсть от металлических деталей.
Для собак жесткошерстных пород лучше других подходят круглые в сечении, обшитые кожей ошейники. Покупая такой, проследите, чтобы шов на нем был расположен сбоку или снаружи. Шов на внутренней стороне будет натирать шею собаке и может повредить шерсть.
Для крупных, сильных и активных собак, особенно для тех, с которыми хозяину сложно справляться, используют строгие металлические ошейники — парфорсы с колючками на внутренней стороне. Конечно, колючки не должны быть острыми. Для спокойной собаки, уверенного в своих силах хозяина (и согласной с этим собаки) подойдет и простой широкий кожаный ошейник. Не следует для прогулок покупать ошейники с торчащими наружу длинными металлическими шипами. Их придумали специально для пастушьих собак. Шипы защищают шеи четвероногих пастухов от волчьих зубов.
Для собак породы мастино-наполетано недавно вошли в моду широкие ошейники, отороченные длинной свиной щетиной. Никакого практического смысла эта щетина не имеет, но — модно.
Для собак с длинной мягкой шерстью в качестве ошейников наилучшим образом подойдут металлические цепочки с длинными (4—6 см) хромированными звеньями. Покупая такой ошейник, внимательно проверьте, чтобы на цепочке не было заусенцев, а все звенья были надежно скреплены.
Для прогуливания мелких собак, кошек и кроликов удобнее использовать шлейки. В них зверьки чувствуют себя менее скованными да и вырваться из них труднее. Впрочем, и для многих крупных пород собак шлейки лучше ошейников. Совершенно незаменимы они для ездовых собак и собак-поводырей.
Шлейки делают из широкого кожаного ремня с мягкой суконной подкладкой. На шлейке застежка должна быть сверху, а под пряжкой, как на ошейнике, — кожаный лепесток.
На ошейнике можно закрепить жетон с регистрационным номером собаки (его выдадут практически в любой ветеринарной лечебнице). Очень полезно прикрепить к нему дополнительно табличку с адресом и телефоном хозяев. Так легче будет искать потерявшегося пса.
Ошейник — вещь необходимая, но во многих случаях опасная. Так, например, на время купания и прогулок в лесу его лучше снять. Известны случаи, когда, зацепившись ошейником за сучок или корягу, собаки получали серьезные травмы и даже погибали. Недаром опытные охотники «в поле» всегда снимают ошейник с собак.
Снимать ошейник нужно и после прогулки. Дома собака должна ходить «раздетой». Причин тому две: первая — шерсть под ошейником сваливается, вытирается и сечется; вторая — принесенные с прогулки на природе блохи и клещи в первую очередь прячутся в укромных уголоках собачьего тепа, в том числе и под ошейником.

Сворки и поводки
Мало кто из собаководов знает, что такое сворка. А это всего лишь длинный кожаный или матерчатый поводок без карабина. Такие поводки использовали на псовой охоте. Всю свору вел обычно один из егерей (на охоте с борзыми он называется борзятником, с гончими — выжлятником, если у охотника две-три собаки на сворке, он называется мелкотравчатым). Позднее сворками стали называть любые поводки с пришитыми или пристегнутыми к ним короткими поводками с карабинами. Сворки годятся для того, чтобы водить собак на короткие расстояния, но для прогулок они неудобны. Если вам приходится выводить на прогулку несколько собак, лучше каждую вести на отдельном поводке.
Многие собаководы используют поводки-рулетки. Их выбирают исходя из веса собаки: № 1 — для собак весом до 8 кг (они годятся и для кошек, и для кроликов), № 6 —для самых сильных и тяжелых собак весом до 80—90 кг. Рулетки бывают длиной от трех до десяти метров. Такие поводки хороши для прогулок, а вот ездить в транспорте с ними не стоит: при резких рывках механизм такого поводка может заклинить.
Существуют (они сейчас очень модные) поводки из относительно тонкой стальной хромированной или черненой цепочки с кожаной петлей на конце. Такие цепочки хороши для выставок, но для обычных прогулок они тоже неудобны: держать их можно только за петлю, цепочка режет руки и даже средних размеров пса, активно заинтересовавшегося сидящей на дереве кошкой, удержать трудновато.
Поводки из толстой брезентовой ленты длиной около пяти метров хороши для занятий на дрессировочных площадках. Они прочны, не путаются, и их можно удержать не только за петлю, но и за середину, намотав всего один оборот на руку. Но если такой поводок намокнет, он становится очень жестким. И тем не менее многие собаководы любят именно такие поводки за то, что они очень прочные и недорогие.
Самые же лучшие поводки делают из толстой прочной кожи. Для небольших легких и спокойных собак достаточно «одинарного» поводка, для собак крупных и активных понадобится поводок, сшитый из двух или даже трех слоев кожи. Хорошо выделанная кожа не испортится, даже если промокнет. Кожаный поводок в среднем служит два-три года.

Карабины
Выбирая поводок, обратите внимание на карабин. Он должен надежно застегиваться, быть достаточно жестким и подходить к кольцу уже выбранного ошейника. Неплохо работают карабины с пружинными фиксаторами и с подпружиненными кольцами, закрывающими зев. Напротив, старые, привычные карабины, согнутые из толстой стальной полоски, при резком рывке даже такой небольшой собаки, как карело-финская лайка, легко разгибаются.
Некоторые любители пришивают к поводкам альпинистские и даже парашютные карабины. Это совершенно излишне: карабин должен быть компактным и легким.

Намордники
Хорошо воспитанная собака, живущая у нормальных хозяев, никогда без причины кусаться не станет. Но, увы, нет в мире совершенства, поэтому люди по праву сильных заставляют ходить в намордниках собак.
Намордник для собаки необходим при визите к ветеринару. Здесь собака испытывает такой стресс, что может весьма чувствительно куснуть даже хозяина. Правда, сами ветеринары всем намордникам предпочитают обычно петлю из сложенного вчетверо бинта.
Конструкций намордиков множество. От мягких, сшитых из узких полосок кожи, толку немного. При желании в таком наморднике псина может замечательно цапнуть зазевавшегося кота или подобрать что-нибудь с земли. Куда больше пользы от намордников жестких, напоминающих проволочную корзинку из универсама в миниатюре. Впрочем, такие сетки-намордники бывают не только металлическими, но и пластмассовыми. Пластиковые сетки имеют преимущество зимой: к металлическому у собаки может примерзнуть язык. В любом случае внутри сетки, в верхней ее части, должна быть вставка из мягкой кожи, чтобы металл не натирал зверю щепец (верхняя часть носа собаки).

Идём на выставку
«Выставочные» поводки и ошейники — это тема для отдельной статьи. Здесь же лишь коротко заметим, что и поводок и ошейник для выставки нужно подбирать в зависимости от породы, цвета и структуры шерсти и размера собаки. Выставочные поводки (ринговки — от слова «ринг») обычно делают сразу вместе с ошейником. Лучше всего подбирать ринговки по цвету шерсти собаки. Но есть и маленькие хитрости. Например, контрастный ошейник визуально укорачивает шею собаки, поэтому, если у собаки шея несколько длинновата, можно на выставку взять широкую ринговку контрастного цвета, шея пса будет казаться короче. Для некоторых пород существуют традиционные виды ринговок. Так, догов и доберманов обычно водят на выставках на тонких прочных цепочках.
Приучать животных к ошейникам (равно как и к шлейкам, поводкам и намордникам) нужно с раннего детства. Делать это надо осторожно и постепенно, используя лакомства и «доброе слово». Но играть с поводком или ошейником собакам позволять ни в коем случае нельзя, иначе все это будет изгрызено и порвано. И уж чего делать нельзя категорически, это наказывать собаку поводком. Причин тому несколько, но основная — собака не должна бояться поводка. Этот кусочек кожи должен вызывать у нее только положительные эмоции.

Незнаю, как ваша собака, а моя так просто обожает купаться. У нас в ванной все стены обвешаны полочками, а все полочки забиты всевозможными флакончиками, баночками, тюбиками, коробочками и тому подобными емкостями. Уж не знаю, чьей косметики там больше, моей или моей собаки. Не думайте, что я такая жадина и не позволяю своей родной собаке мыть голову моим шампунем, этого просто нельзя делать. Ведь уровень кислотности кожи человека и собаки очень сильно различается: pH человека равен 5,5, а pH собаки - нейтрален! Собаки вообще, в отличие от людей, обладают очень сухой кожей, и, чем длиннее шерсть вашего питомца, тем кожа суше. Поэтому, если мыть собаку человеческим шампунем, кожа и шерсть животного катастрофически пересушиваются, что вызывает дискомфорт и даже болезненность.
Да сейчас и нет необходимости мыть собаку человеческим шампунем, ведь в зоомагазинах представлен очень широкий выбор шампуней, кондиционеров и различных средств ухода именно для собачьей шерсти. Теперь перед обладателем четвероногого друга встает другая проблема, что выбрать из предложенного разнообразия.

Торопиться с выбором не стоит, надо подойти к этому вопросу со всей ответственностью старшего брата (или сестры), ведь себе вы не покупаете первый попавшийся шампунь для любого типа шерсти, пардон, волос. А свою собаку вы, наверняка, любите больше, чем себя любимого. Вывод очевиден: своей собаке надо покупать только самое лучшее! Если вы сами затрудняетесь сделать выбор, спросите свою собаку, ей лучше знать. Мой пес, например, после опробывания на себе всяческих шампуней и бальзамов, остановил свой выбор на симпатичных баночках с золотистыми этикетками – на продукции американской фирмы «House of An–Ju» или «Дом Ан-Жу». Я полностью одобряю его выбор: после использования средств Дома Ан – Жу шерсть и кожа моей собаки стали идеальными, чего нельзя было сказать раньше. В нашей ванной по-прежнему много баночек и флакончиков, но теперь все они золотистого цвета, теперь только «Дом Ан-Жу». Может, и мне попробовать?

Почему же многие псы и кошки предпочитают косметику «House of An–Ju»?
В продукции Дома Ан-Жу не используются дешевые, едкие ингредиенты, содержащиеся в большинстве шампуней для животных. Дом Ан-Жу использует мягкую органическую основу вместе с нежными очистителям. Никаких тяжелых масел и парафинов в эту высококачественную продукцию не добавляется. После использования этих средств шерсть животного становится свежей и чистой и не лишается важнейших белков. Так как производить такую продукцию стоит недешево, она и стоит дороже. Но, если принимать во внимание концентрацию шампуней Дома Ан-Жу, то в итоге получается, что они даже дешевле.
Но даже при наличии в вашей ванной таких высококлассных средств для собак, не переусердствуйте с купанием. Ведь даже самым лучшим шампунем собаку можно купать максимум два раза в месяц. Купание несколько раз в неделю допускается только в выставочный период. Тут можете дать себе волю и купать, втирать, намазывать, сушить, причесывать, укладывать и… побеждать, ведь с Домом Ан–Жу ваш питомец обязательно победит, так как будет лучшим!
Делая с помощью Дома Ан–Жу из своего пса чудо неземное и красу неописуемую, помните три главных этапа - мытье, усиление цвета и кондиционирование.

Первый этап – мытье. Купать собаку можно только слегка теплой или прохладной водой. Идеальна комнатная температура. Перед купанием шерсть хорошенько намочите. В уши можно вложить промасленные ватные тампоны, чтобы избежать попадания воды. Шампунь не наносите прямо на шерсть, иначе он хуже мылится и хуже потом вымывается из шерсти. Разведите его вначале в чашке. Начните ваш груминг с шампуня HERBAL SHAMPOO. Этот высококонцентрированный шампунь (1 часть шампуня разводится 22 частями воды) используется как основа перед употреблением оттеночных или текстурных шампуней, а так же как базовый шампунь для подготовки животного к выставке. Разработан на основе вытяжек трав, благотворно влияющих на текстуру шерсти. Богат протеином. Имеет приятный запах. Если шерсть вашего животного сильно загрязнилась, Дом Ан–Жу предлагает ONE-STEP GREASE REMOVING SHAMPOO. Он специально разработан для глубокой очистки шерсти. Подходит для животных с очень нежной и чувствительной кожей. Благодаря уникальному составу шампунь легко и быстро удаляет загрязнения с шерсти, особенно эффективен для удаления масляных средств, нанесенных на шерсть ранее. Не токсичен, безопасен даже для котят, не сушит шерсть и кожу.
Для животных, которые боятся воды, больны или перенесли тяжелые заболевания, специалисты предлагают использовать WATERLESS SHAMPOO – мытье без воды. Он тщательно очищает и увлажняет шерсть, придает ей блеск и приятный свежий запах. Рекомендуется для быстрого удаления нежелательных пятен, а так же для быстрого очищения шерсти перед выходом на ринг. Уникальная формула облегчает расчесывание и улучшает структуру шерсти, предотвращает ненужное распушивание и образование волнистости. Спрей обеспечивает законченный выставочный внешний вид, необходимый для победы на ринге.

Выставочные собаки купаются очень часто. Породы типа коккеров, пуделей, терьеров и других шерстяных пород, требующих стрижки, укладки и вообще тщательного ухода за шерстью - вообще не реже трех раз в неделю в выставочный сезон и 1-4 раза в месяц в промежутке между выставками. И шерсть от этого не становится хуже. Более того: купание - непременное условие качественного ухода за шерстью. Вопрос лишь в том, чем и как купать правильно. Обратите внимание на западных Чемпионов, на их шерсть. Дело не только в генетике. Важен уход. У собак кожа намного суше и нежнее, чем у человека. И при купании действительно смывается естественная смазка. Поэтому купать надо либо специальными шампунями для собак (из того, что можно купить у нас сейчас лучше всего подходят шампуни французской фирмы Jean-Рierre Hery и американской "Ring 5"), либо хорошими человеческими (из тех, что мы опробовали - а экспериментировали со всем почти, что у нас можно купить, лучше всего себя показали шампуни фирм "Эльсэв", "Пантин про-ви" и "Шаумэ"). Из человеческих шампуней для собак можно использовать только предназначенные _для чрезвычайно сухих и поврежденных волос_ (с протеинами). После того, как вы смоете шампунь, шерсть собаки должна оставаться скользкой - это присуще хорошим жирным шампуням (нежирные для собак непригодны). Кстати, все качественные шампуни, бальзамы и кондиционеры неокрашены. То есть, они либо прозрачные, либо белого цвета. Это не относится лишь к шампуням для собак с разными типами шерсти (есть шампуни для белых, черных, рыжих, подпалых и т.д. собак). О шампунях для собак могу добавить, что все польские и иже с ними - барахло. Лучшая выставочная косметика для собак делается в Америке. Еще одно маленькое замечание: имейте в виду, что человеческие средства, в отличие от средств для животных, проходят строгий контроль в лабораториях перед массовым тиражированием.

Перед купанием шерсть хорошенько намочите. В уши можно вложить промасленные ватные тампоны, если боитесь попадания воды (я почти всегда обходилась без них). Шампунь не наносите прямо на шерсть, иначе он хуже мылится, и хуже потом вымывается из шерсти. Разведите его вначале в чашке, а уж потом... Шампуня не жалейте. Намыльте (то бишь, нашампуньте :)) собаку и промойте шерсть водой три-четыре раза. Шерсть отожмите. Заверните в полотенца. Отнесите (отведите) собаку в место для сушки. Собака не должна сохнуть в полотенцах - там шерсть будет преть в тепле и может осыпАться (или потом много вычешете). Не должно быть сквозняков - иначе собака простудится. Мои собаки всегда сушатся феном на столе...

Итак, следующий после ванны этап - сушка. Собаку вытрите (только промакивайте шерсть полотенцами, ни в коем случае не трите, это вам не своя голова ;)). Поскольку купание, даже хорошим жирным шампунем, осушает шерсть и кожу и лишает естественной смазки, то после купания и промакивания воды на влажную шерсть надо нанести бальзам или кондиционер (тоже средство для волос, типа бальзама). Выбор бальзама и кондиционера такой же, как и шампуня. Белый либо прозрачный, предназначенный для чрезвычайно сухих и поврежденных волос... Теперь внимание: бывают бальзамы-ополаскиватели, они содержат в своем составе пенящиеся вещества. Если очень хотите, можете его нанести на шерсть и через десять минут смыть. Но нас интересует, в первую очередь, бальзам или кондиционер (кондиционер предпочтительней, чем бальзам), который можно не смывать. В общем, на влажную шерсть нанесите и _не смывайте_ до следующего купания бальзам или кондиционер. Можно использовать не бальзам и не кондиционер, а специальные маслА для шерсти. Они чаще применяются для выставочных собак, но для домашних любимцев не очень хороши по той причине, что шерсть в масле блестит, пряди сбиваются в маслянистые сосульки, если собака спит на постели, то на простынях остаются масляные пятна, и шерсть в масле быстро приобретает грязный вид (пыль-то на масло ой как летит). Если же шерсть сохнет с нанесенным бальзамом или кондиционером, то она после имеет сухой вид. Благодаря кондиционеру, бальзаму или маслу вы, во-первых, "подкармливаете" шерсть и кожу, и если у собаки суховатая кожа даже для собаки, вы это компенсируете. Теперь вы можете не бояться пересушить кожу собаки феном. И еще один плюс: длинношерстные собаки меньше колтунятся после такой смазки.
Маленькие нюансы: купать собаку можно только слегка теплой или прохладной водой. Идеальна комнатная температура. Сушить можно только теплым, а не горячим, феном (нормальная мощность фена для сушки собаки - полтора киловатта). Если у вас длинношерстная порода, и вы используете папильотки, то применяйте специальное масло для папильоток для собак. Вообще, лучшие маслА для собак - Джонсонс бэби ойл, репейное масло, кукурузное. Если вам нужно зарастить лысое пятно, или быстро отрастить шерсть после линьки или течки - используйте смесь 1:1 витамина "А" в масле и касторового масла.

Еще... Если у вас линяющая порода и собака не выставляется (выставочным надо беречь шерсть все время), то во время линьки искупайте собаку и оставьте влажную греться в полотенцах - бОльшая часть шерсти выпадет сразу, а не будет сыпаться постепенно, выводя из себя ваш пылесос. А вот к шерсти выставочных собак надо относиться, как к древней археологичекой находке, готовой рассыпаться в любую секунду. Расчесывать нежно (о хороших расческах мне уже лень писать - спать хочу) каждую шерстинку (и не дышать при этом ;)), купать аккуратно, не использовать обычные ошейники (они вытирают шерсть на шее перед холкой), в плохую погоду гулять в комбинезоне. Беречь шерсть от пыли, ветра, землетрясений и цунами (я серьезно :-|).
Напоследок скажу, что необходимой гигиенической процедурой почти для всех шерстяных собак, независимо от того, насколько они "выставочные" или "родословные", является периодическая стрижка. Пусть даже не совсем классная и полная, но подстригайте хотя бы под хвостом, вокруг ушей, срезайте эти ужасные "тапки" на лапах и челки над глазами (челки можно собирать на резиночку в "хвостик"). У тех же коккеров будет меньше проблем с ушами, если уши будут "дышать", а не зарастать шерстью и грязью.

Породы собак с нелиняющей шерстью - пуделей, бедлингтон и керри-блю-терьеров - подвергают регулярной стрижке, а шнауцеров и жесткошерстных терьеров - триммингу. Назначение подобных процедур, прежде всего гигиеническое, кроме того, для этих пород существует специальный стандарт, который предусматривает обработку шерсти собаки по установленной форме. Стрижка и тримминг - дело сложное и кропотливое, ему невозможно обучиться за несколько часов. Поэтому дилетанту лучше обратиться к специалисту.
Для стрижки необходимо приобрести две пары ножниц: одни прямые и длинные, с острыми концами, другие короткие, с закругленными концами; расческу с металлическими зубьями; щетку для начесывания шерсти; машинку для стрижки - механическую или электрическую с разными насадками. Механической машинкой стричь труднее, но она не беспокоит собаку, электрическая машинка нагревается и гудит, поэтому собака относится к ней со страхом.
Для стрижки лучше оборудовать столик с нескользкой поверхностью, на котором собака могла бы спокойно стоять; наиболее удобная высота столика 75 см.

Фасоны стрижек и тримминга для каждой породы из года в год в каких-то деталях меняются, поэтому тому, кто решил всерьез заняться показом своей собаки на выставках, нужно следить за модой. В общих чертах все фасоны предназначены для того, чтобы подчеркнуть наиболее красивые формы данной породы, с другой стороны, стрижка и тримминг позволяют скрыть или сгладить некоторые недостатки собаки.
Тщательно расчесав шерсть, собаку моют и высушивают. В зависимости от стандарта одних собак сушат, постоянно расчесывая шерсть проволочной щеткой или гребнем сразу после мытья, других расчесывают только после того, как шерсть высохнет. И еще: если вы все же завели породу, требующую стрижки, но сами стричь не умеете и попросить это сделать вам некого, то следует хотя бы раз в год остричь собаку наголо (лучше, конечно, к лету), чем постоянно видеть ее свалявшуюся неопрятную шерсть.

Стрижки пуделя бывают самые разнообразные. Это чемпион среди пород собак по обилию причесок. Курчавая густая шерсть пуделя, равномерно отрастающая на всех частях тела, позволяет придавать ему самые причудливые формы. На выставках принято оценивать две основные стрижки: классическую (подо льва) и модерн. Для молодых собак существует упрощенный вариант щенячьей стрижки, когда, в сущности, коротко подстригают только лапы и морду, а также немного подравнивают шапочку. Стрижки последних лет обычно предусматривают очень коротко подстриженную морду, раньше пуделям оставляли усы и даже бороду. Шапочка на голове может быть оформлена отделенной от ушей или же коронообразно подстрижена вместе с ушами. При классической стрижке независимо от ее варианта более объемна передняя часть собаки, шея и грудь слиты в единое целое, как у льва. На ногах шерсть можно состричь, оставив внизу одни помпоны, или подстричь "штанами". Если "штаны" на задних ногах не оставляют, то там можно выстричь спиралеобразные помпоны. Современная стрижка (модерн) больше подчинена естественным формам пуделя, наиболее короткая шерсть на морде, у основания шеи, спине и в талии. На хвосте при любой стрижке оставляют традиционный для пуделя шарик.
У очень редких в настоящее время шнуровых пуделей коротко подстригают только морду и лапы, остальная шерсть должна быть разобрана на длинные однородные шнуры.
Две породы терьеров, шерсть которых только стригут: керриблю-терьер и бедлингтон-терьер - также отличаются однородной структурой шерсти. У керри-блю-терьера максимально подчеркивают длину головы за счет челки, усов и бороды, коротко выстригают уши, лоб, скулы, горло, нижнюю сторону шеи. В остальном, за счет постепенных переходов от одной длины шерсти к другой подчеркивают квадратный формат и стройность собаки, хорошо выраженные углы скакательных суставов, напруженную линию верха.

Бедлингтон-терьер - самый необычный в группе терьеров. Мягкая стриженая шерсть светлых тонов придает ему большое сходство с овечкой. Характерный овальный хохол на голове, дугообразная линия спины, утолщенное с боков туловище с подобранным животом, кисточки на ушах - вот основные особенности облика этой породы. Бедлингтон должен воплощать легкость и изящество.
Породы собак с жесткой шерстью - терьеры и шнауцеры - сами практически не линяют. Отмирающие жесткие волосы необходимо, как минимум, дважды в год выщипывать - тримминговать. Для этого можно пользоваться специальным инструментом, напоминающим нож с зазубринами (тримминг). Скорость отрастания шерсти у каждой собаки индивидуальна, поэтому основной тримминг проводят за 1 - 3 месяца до выставки. Начиная с холки вдоль спины, на шее, по бокам и на бедрах шерсть выщипывают небольшими прядями по ходу шерсти, не дергая вверх, а прижимая к коже, уверенными движениями. Если шерсть у собаки очень жесткая, то можно тримминговать и голову. Подшерсток можно вычесать через 1 - 2 недели или выщипать. Для ускорения процесса его состригают машинкой. Недостаток этого способа заключается в том, что короткий плотный подшерсток после стрижки перерастает и, смешиваясь с отрастающим остевым волосом, нарушает цвет и структуру шерсти. После щипки остевая шерсть ложится плотно, на ощупь упругая. Если собаку все время стричь, то она теряет характерную для нее "рубашку", кроме того, остающиеся в коже корни волос, которые в принципе необходимо удалять, могут вызвать сильные раздражения. Нюансы для каждой породы по окончательному оформлению собаки с помощью ножниц и машинки также могут меняться, но в основном они таковы.

Терьеры квадратного формата: эрдель, фокс, лейкленд, вельш голове придают кирпичеобразную форму, на нижней челюсти оставляют небольшую бородку клинышком, на лбу может быть небольшая бороздка или без нее, иногда оставляют маленькие брови над глазами. Коротко подстригают уши, нижнюю часть шеи и заднюю часть бедер. Конечности должны иметь вид столбиков, скакательные суставы хорошо выражены. На внутренней стороне голени иногда оставляют небольшое количество шерсти, придающее собаке больше декоративности. Для коротконогих терьеров, таких, как скотч, силихэм, уэст-хайлендуайт, керн и др., характерна юбка, иногда достигающая земли. Голову стригут в зависимости от породы - у скотч-терьера, например, подчеркивают длинную голову за счет усов и бороды, оставляют нависающие брови и небольшие "рожки" около остроконечных ушей. У уэст-хайлендуайт-терьера, наоборот, как можно больше подчеркивают "шарообразность" головы с небольшими остроконечными ушками.
Принцип тримминга шнауцеров такой же, как у терьеров с жесткой шерстью. Наиболее характерная черта этой группы собак - челка, напоминающая по форме козырек кепи, она может быть сплошной в виде треугольника или над каждой бровью отдельно.

Владельцам всех пород собак следует ознакомиться с особенностями ухода за шерстью. Так, тримминг в той или иной степени требуется спаниелям и сеттерам, чтобы подчеркнуть скульптурные формы головы, шеи и линии верха. Наиболее трудоемкая подготовка шерсти американского кокер-спаниеля, очень длинная и густая шерсть которого образует пышную юбку до земли. На лбу оставляют аккуратный хохолок, морду, скулы и основания ушей подстригают очень коротко. Удаляют лишнюю шерсть со спины и боков, коротко подстригают шею и хвост. Лишнюю шерсть на юбке по бокам прореживают филировочными ножницами.
Длинношерстные породы с ниспадающей шерстью - скай-терьеры, мальтийские болонки, лхасский апсо, йоркшир-терьеры - должны быть расчесаны от кончика носа до хвоста на прямой пробор; у особо выдающихся собак шерсть от выставки до выставки приходится накручивать на специальные бигуди, чтобы собака могла двигаться, не испортив свой уникальный, стелющийся по земле покров.
У афганских борзых ниспадающая шерсть не должна превращать собаку в переваливающегося медведя. Лишнюю шерсть с морды, висков, шеи (особенно с верхней стороны), спины, боков и верхней стороны хвоста следует убрать. На спине обычно достаточно легко прощипывают "седло", характерное для этой породы. Слишком длинную шерсть вокруг лап подравнивают, а между пальцами выстригают. Собака должна оставлять впечатление легкости и изящества, а ее роскошная шерсть не должна порождать сомнение в том, что перед нами борзая.
Другим породам также необходима некоторая корректировка для придания опрятности, если шерсть на каких-то местах излишне густая или удлиненная. Например, у длинношерстной колли, самоеда, шпица для породы характерна форма уха, которое должно быть хорошо видно. Французским болонкам, как и пуделям, подравнивают прическу. Шнуровые породы комондор и пули требуют регулярной разборки шерсти на ровные шнуры, особенно внимательно за этим следят в период отрастания шнуров у молодой собаки; именно в это время они могут скататься в лепешки и колтуны.

Если вы летите с собакой на отдых, выставку, просто по личной необходимости, а порой и на ПМЖ самолетом - это наиболее предсказуемо, но ОЧЕНЬ недешево.
Все начинается с того, что об авиаперевозке животного владелец должен позаботиться заблаговременно. В первую очередь проводится процедура резервирования, которая предполагает запрос владельца в авиакомпанию. При этом он сообщает о перевозке животных, их количестве, весе вместе с клеткой, размерах контейнера. Резервирование необходимо потому, что количество собако-мест в самолете ограничено (где-то 2, а где-то 5) и гипотетически может возникнуть ситуация, что собак на борту излишне много. Вряд ли это случится, но лучше предусмотрительно заявить о том, что вы летите с собакой.

По-прежнему, необходимым условием перевозки являются ветеринарные документы. Если вы летите в другую страну из международного аэропорта (например, «Шереметьево-11» или «Пулково»), то форму №1 вам придется обменять в пункте ветеринарного контроля на международный ветеринарный сертификат. Не беспокойтесь, это несложно, лишь бы документы (ветпаспорт и форма №1) были в порядке, а главное - стояла отметка о прививке от бешенства, причем с момента прививки до момента отлета должно пройти не менее 30 дней. Для многих стран формулировка «не привит по возрасту» просто не проходит. Поэтому нужно серьезно задуматься, как вы будете решать вопрос отправки двухмесячного щенка. Ведь в этом случае он должен был бы быть привит в возрасте 1 месяца, что достаточно абсурдно.
Стоимость оформления международного ветеринарного сертификата обойдется вам в 455 руб. (на конец 2003 года) и, в итоге, вы получите большой бланк коричневого цвета, распечатанный на компьютере, в котором на английском языке будут содержаться все данные о вашей собаке. С ним вы не только вылетите из России, но и беспрепятственно прилетите в страну следования. Некоторые страны (Великобритания, Австралия) имеют очень строгие ограничения на ввоз животных, поэтому есть смысл заранее поинтересоваться правилами ввоза животных в страну назначения. Большие сложности могут возникнуть при отправке щенка во Францию (тест на титрование крови), Швецию (месячный карантин) и т.п. Обязательно выясните предварительно, каковы условия ввоза животных в ту или иную страну. Может случиться, что «овчинка выделки не стоит» или визит в «закрытую зону» (например, с матримониальными планами по отношению к супертитулованному иностранцу) возможен лишь автоконтрабандой.
Есть ограничение и на возраст собаки-путешественника. В большинстве авиакомпаний собаки младше 2 месяцев к перевозке не допускаются. EL-AL вводит еще более жесткое ограничение по возрасту - не младше 3 месяцев. Для собак крупных пород возраст отправки играет особо значимую роль, ведь щенок быстро растет, набирает в весе, и стоимость его перелета возрастает в прямом смысле слова «с каждым днем», а это отнюдь не копейки.
Далее вы должны пройти таможенный контроль. Тут вас ожидает еще один сюрприз: таможня может запросить разрешение на вывоз, которое вы предварительно должны были взять в Центральном клубе служебного собаководства (если вылет из Москвы, то это Селиверстов пер., д. 1). Теоретически, подобное разрешение (очень формальное, где написано, что ваше животное практически ничего не стоит и племенной ценности не имеет, что нередко совершенно не соответствует действительности) нужно брать при любом выезде за границу, но его требуют (да и то не всегда) только в «Шереметьево-2», «Пулково» или других международных аэропортах. Так что при поездках авто- и железнодорожным транспортом можете особенно не беспокоиться, а вот при авиаперелете разрешение лучше взять (стоит оно на сегодняшний день 180 руб. - если собака едет на ПМЖ, и 50 руб. - если на выставку).
После прохождения таможни следующий ваш этап - регистрация. Именно здесь вам предстоит собаку взвешивать, а затем оплачивать, согласно выданной багажной квитанции. Тут все зависит от того, хватит ли обаяния вам и вашему псу, чтобы договориться о «щадящем взвешивании», или нет. По правилам, взвешивают собаку вместе с контейнером-переноской, поэтому желательно, чтобы пес был полегче. Но иногда мне удавалось собаку вытащить из переноски и взвесить отдельно, а порой растроганные умильной собачьей мордой и красивым «собачьим» журналом добрые тетеньки-регистраторши взвешивали «на глазок» (особенно, если собака некрупная, типа фоксика). От результатов взвешивания зависит не только стоимость «собачьего билета», но и то, разрешат вам взять собаку в салон или отправят в ссылку в багажное отделение.
Здесь немаловажен выбор авиакомпании. Вообще-то их очень много, более 140, и у каждой существуют свои дополнительные условия на перевозку животных, которые уточняются непосредственно перед вылетом. Эти условия могут быть как в сторону ужесточения ситуации, так и в сторону послабления. Кроме того, есть правила, а есть конкретная ситуация. Экипаж самолета может неожиданно допустить в салон довольно крупную собаку даже без вашей предварительной просьбы (так было со мной при перелете из Милана компанией Alitalia). Тариф может отличаться при прямом и обратном перелете (например, в EL-AL из Москвы в Тель-Авив - 6,5$, а обратно, из Тель-Авива в Москву - 14 $). Минимальный вес собаки, допускаемой в салон, также варьируется от компании к компании. У авиакомпании Lufthansa это только 5 кг, а у Аэрофлота - 11 кг. В Европу оплата производится за 1 кг веса вместе с клеткой, в США и Канаду - за 1 место.
Приведу для примера несколько наиболее популярных авиакомпаний

Авиакомпании	Количество собак, допустимых в рейсе	Тариф
KLM	3 - максимально на рейс: 2 собаки, 1 кошка; один пассажир может провозить максимум 2 животных	Америка, Канада (1 -32 кг) 2 дальности перелета
Swissair	1 - в бизнес-класс 2 - в эконом-класс	Цюрих-12$/кг
Lufthansa	2-3 - в салоне до 5 максимально на рейс (до 5 кг вместе с клеткой)	Франкфурт-11,5$/кг, Америка, Канада (1-32 кг)- 130$/место
Air France	Зависит от типа самолета: Боинг 737 или 320 - 4 собаки максимально, Конкорд - 2	Милан, Рим, Турин -11$/кг
Alitalia	3 - максимально на рейс, возможно 1 -2 в эконом-классе (до 8 кг вместе с клеткой)	Милан, Рим, Турин -11$/кг
EL-AL	3 - максимально на салон (до 11 кг вместе с клеткой), 2 - на семью если выезд наПМЖ	6,5$/кг, спец. тариф - 2,5$/кг
Aeroflot	2 - на одного пассажира	11$/кг (еще совсем недавно было 5$/кг)

Обычно бывает так. Животное в качестве домашнего любимца живет в семье, периодически ездит на дачу или в "гости по выходным". И вдруг владельцы решают взять его с собой в турпоездку, за границу или просто к родственникам. В ближайшей ветеринарной клинике им объясняют, что заранее надо было провести ряд профилактических мероприятий: "прогнать глистов", сделать прививки, выдержать животное на карантине в течение определенного времени и т. д. Как правило, многие владельцы слышат об этом в первый раз, и начинается бестолковая беготня по другим клиникам, слезы, уговоры. В итоге животное остается дома на попечение сердобольной соседки, а хозяева с разрывающимся сердцем отправляются в путь...
Знакомая ситуация, неправда ли? В силу всего вышесказанного хочется подробно остановиться на подготовке животного к предстоящей поездке, о правилах и сроках проведения вакцинаций и дегельминтизаций, а также оформлении документов на вывоз.

Итак, сначала о правилах вывоза животных. Желательно за 2-3 недели до вакцинации произвести дегельминтизацию специальными ветеринарными препаратами (в любом зоомагазине вам подскажут их названия). Дегельминтизация должна быть проведена за 2 недели, но не ранее чем за 3 месяца до вакцинации.
Следующий этап: собака или кошка должны быть вакцинированы полива-лентной вакциной, включающей наиболее распространенные инфекционные болезни семейства кошачьих и собачьих, в том числе и бешенство, не позднее, чем за 30 дней до предстоящей поездки. Для перевозки животного по России обычно бывает достаточно одной вакцинации против бешенства в оговоренные выше сроки, но в поездах и самолетах часто бывает, что ветконтроль требует проведения дополнительных вакцинаций против инфекционных болезней. Для собак это: инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, лептоспироз, желательна вакцинация против парагриппа. Для кошек: панлейкопения, инфекционный ринотрахеит, калицивироз, некоторые страны требуют наличие прививок против хламидиоза. И конечно, для всех животных обязательна вакцинация против бешенства. О требованиях по вакцинациям можно узнать в посольстве соответствующей страны. Что касается вида вакцины, то поливалентные вакцины, в которые вхо-дят все вышеперечисленные заболевания, так как они помимо хорошей иммуногенности (способность вызывать стойкий продолжительный иммунитет) обладают высокой гипоаллергенностью (не вызывают аллергических реакций). Такое качество вакцины достигается благодаря высокой степени очистки компонентов.

Хотелось бы отдельно рассказать об оформлении ветеринарного паспорта. Он представляет собой небольшую книжечку, в которой регистрируются все сроки вакцинации и виды применяемых вакцин, реквизиты ветеринарной клиники и подпись врача. В России, и в частности в Москве, вакцинировать против бешенства имеют право только государственные ветеринарные учреждения или частные клиники, имеющие на это разрешение департамента ветеринарии. Такие жесткие ограничения мотивированы тем, что в России и в Москве крайне неблагополучная обстановка по бешенству и некоторым другим инфекционным заболеваниям;
также запрещена торговля вакциной, содержащей компонент бешенства даже в ветеринарных клиниках (опять-таки не имеющие специального разрешения). В связи с этим стоит заранее поинтересоваться, в какой ближайшей клинике могут оказать данную услугу и оформить ветеринарный паспорт соответственно требованиям Закона о ветеринарии РФ.

Итак, ваше животное вакцинировано, есть паспорт, где указаны сроки последней вакцинации и вид вакцины. До момента поездки, в течение 30 дней, животное должно находиться под постоянным наблюдением владельца, т. е. пройти "домашний карантин" Что это значит? Максимально ограничить контакт с другими животными (это касается в большей степени собак), измерять температуру тела 1 раз в 3-4 дня (норма в среднем 38,6°-38,8° С), обо всех замеченных нарушениях немедленно сообщить ветеринарному врачу. Тем более нельзя допускать нанесения покусов другими животными. Не стоит вывозить Вашего питомца в места наиболее вероятного их получения (на дачу или на собачью площадку). Далее, не ранее чем за 3 дня до предполагаемой поездки (обычно к этому сроку у владельца на руках уже есть билет с указанной датой поездки), владелец обязан предоставить в ветеринарную клинику животное для заключительного осмотра и паспорт с заранее оформленной вакцинацией. Следует уточнить, имеет ли клиника лицензию на оформление ветеринарного свидетельства для вывоза животного за границу и в пределах России. В клинике, после осмотра, врач выпишет ветеринарное свидетельство, которое действительно в течение 3-х дней, включая день оформления документа. Следует сказать, что свидетельство по России и за рубеж оформляется с некоторыми различиями. Ветеринарное свидетельство должно быть действительно только на день посадки в транспортное средство (поезд, самолет), так что не стоит беспокоиться, если ваш переезд в целом займет несколько дней.
Некоторые страны предъявляют особые требования по карантину ввозимых животных, о чем стоит узнать заранее, а также о виде применяемой вакцины. Однако стоит отметить, что с импортными поливалентными вакцинами (Nobivac, Hexadog) проблем обычно не бывает.
Необходимо иметь в виду, что в поездку можно взять не более 2-х животных на одного человека. Позаботьтесь о том, чтобы в поездке у животного была чистая питьевая вода, а если домашний любимец слегка нервничает, можно взять с собой успокаивающие средства (новопассит, 1 ч. л. на маленькую собаку, 1-2 ст. л. на большую за 1-2 часа перед поездкой). А вот кормить перед поездкой в любом случае не следует.

Итак, какие можно сделать выводы?
Вакцинировать и дегельминтизировать животных необходимо регулярно на протяжении всей жизни. Многие владельцы думают, что животных после примерно лет 5 не надо вакцинировать, что совершенно не соответствует действительности. С возрастом иммунитет снижается, и старые животные становятся также восприимчивы к инфекционным заболеваниям, как и молодые. К тому же нужна постоянная обработка животных против эктопаразитов (блох, клещей), особенно в весенне-лет-ний период. Если вы будете регулярно выполнять все вышеперечисленные мероприятия, то без проблем сможете поехать со своим любимцем хоть на край света.

Щенность (беременность) у сук в среднем продолжается от 58 до 66 дней. Определяют щенность по поведению суки и главным образом по внешним признакам, появляющимся к концу первого месяца щенности или в начале второго. Сука делается спокойной, избегает резких движений, больше спит. Аппетит, как правило, резко повышается.

Внешние признаки щенности
Увеличение живота, массы собаки - до родов осталось не более 35-30 дней
Отек влагалища, появление истечений - до родов осталось не более 20 дней
Отек молочных желез, можно прощупать щенят - до родов осталось не более 15-10
Понижение температуры тела, появление молока - до родов осталось не более 3 дней
Понижение температуры на 2*, аппетита,отказ от еды - до родов осталось не более 1 дня
Иногда при неблагоприятных условиях, несмотря на состоявшееся оплодотворение, эмбрионы на ранней стадии своего развития рассасываются и исчезают. Однако начало развития плода уже вызывает действие ряда других функций организма, и к концу периода щенности у суки увеличивается и изменяется форма живота, увеличиваются соски и даже появляется молоко. В связи с этим резко меняется поведение суки, она ищет и устраивает место для ощенения, отказывается от пищи и т. д. Создается полная картина предстоящих родов. Это явление называется ложной щенностью. Ложная щенность иногда появляется и в тех случаях, когда вязка не производилась и сука была "от держана".

Содержание сук в первую половину щенности мало чем отличается от обычного. Следует больше держать суку на свежем воздухе, так как она нуждается в повышенном количестве кислорода. Это целесообразно совмещать с прогулками, тем более что во время щенности животному необходимо достаточное количество движений для укрепления мускулатуры и повышения обмена веществ. В первый период щенности собаку можно подвергать дрессировке и использовать для работы; необходимо лишь строго следить, чтобы это не утомляло, не ослабляло ее.
Питательные вещества, потребляемые сукой в период щенности, идут не только на Поддержание ее организма, но и на рост и развитие эмбрионов. С момента вязки кормить суку необходимо обильно и питательно; нормы кормления нужно увеличивать главным образом за счет увеличения в пище количества белков, минеральных солей и витаминов.
Наиболее полно усвояемые белки содержатся в молоке и в мясе, поэтому оба этих продукта нужно добавлять в рацион суки. Минеральными кормами, необходимыми для развития плода, являются в первую очередь фосфорнокислые соли и кальций, содержащиеся в костной муке или глицерофосфате кальция.
Дополнительный суточный рацион для собаки выше среднего и крупного роста должен состоять из 150-200 г свежего сырого мяса, 0,5 л молока, 150-200 г крупы, 10-20 г костной муки или 5-10 г глицерофосфата кальция. В качестве витаминного корма можно использовать морковь, капусту, молодую крапиву, салат или готовые препараты витаминов (последние - по указанию врача).

Во второй половине щенности сука должна быть освобождена от работы (дрессировки и др.). Нельзя допускать излишнего физического напряжения и резких движений собаки (прыжки и т. п.). В то же время суке нельзя давать залеживаться и жиреть: необходимо совершать с ней продолжительные прогулки, давая возможность ей больше находиться на свежем воздухе. К суточному кормовому рациону, получаемому сукой в первой половине щенности, необходимо добавить 100 г сырогосвежего мяса, 0,25 л молока, 30-40 г рыбьего жира. За несколько дней до родов кормовой суточный рацион уменьшается на 20-25 процентов.
Суку следует кормить 3 раза в день равными порциями, свежими и полноценными кормами, тщательно наблюдая за работой пищеварительных органов. В этот период одинаково вредны как недокорм, так и перекорм.
Если в период, предшествовавший вязке, сука не исследовалась на гельминты, то после вязки ее кал необходимо отправить на ветеринарный анализ. В случае обнаружения в нем гельминтов или их яиц по указанию ветеринарного врача в первые 10-15 дней после вязки суке даются противогельминтные средства. Дегельминтизация повязанных сук в более поздние сроки, особенно во второй период щенности, не рекомендуется. В том случае если у суки имеются блохи или вши, их следует вывести заранее, до ее вязки. Одновременно следует заменить подстилку и тщательно вымыть пол.

Место для щенения необходимо приготовить заранее. Оно должно быть по возможности изолированным и затемненным, чтобы никто не беспокоил готовящуюся к ощенению или щенящуюся суку. Иногда для этой цели используют сарай, чулан и т. п. В комнате обычно отодвигают от стены шкаф, протягивают занавеску. В питомниках суку переводят в родильное отделение, изолированное от других собак.
Многие длинношерстные собаки в этот период сами выщипывают волос около сосков, но лучше помочь суке в этом и выстричь волос около сосков, на задних сторонах ног и вокруг половых органов.
Роды у собак обычно проходят без вмешательства человека. Наблюдение требуется в тех случаях, если роды проходят неблагополучно, чтобы можно было оказать суке своевременную помощь.

Процесс родов делится на два периода. Подготовительный период: поведение суки резко меняется, она становится беспокойной, встает, ложится, переходит с места на место, стонет и т. п. Причиной беспокойства являются слабые схватки, вызываемые мускулатурой матки, открытием ее шейки и изменением положения плодов. Период изгнания плодов: сука рожает лежа на боку, потуги становятся сильными при участии мускулатуры матки и брюшного пресса.
Количество рождаемых щенков колеблется от одного-двух и до 20. Средняя плодовитость собак почти всех служебных пород 6-7 щенков, что следует считать наиболее благоприятным, так как большие пометы сильно ослабляют суку, часть щенков родится мелкими, слабыми, а иногда недоразвитыми и даже мертвыми. При больших пометах затруднителен и процесс выращивания щенков.
При родах щенки появляются через разные промежутки времени - от 15 минут до 2 часов, а в отдельных случаях, и через более продолжительные. В зависимости от этого роды длятся от нескольких часов до суток. Дальнейшее затягивание родов считается ненормальным и требует срочного вмешательства ветеринарного врача. При появлении каждого нового щенка сука перегрызает ему пуповину, затем снимает и съедает околоплодную оболочку, облизывает щенка и подталкивает к соскам.
Если сука сама не разрывает околоплодный пузырь и не перегрызает пуповину, ей нужно помочь. Чисто вымытыми с мылом руками разрывается околоплодный пузырь. Пуповина перевязывается прокипяченными крепкими нитками в двух местах - на расстоянии 2 и 4 сантиметров от брюшка, перерезается прокипяченными ножницами между перевязками и разрез смазывается настойкой йода. Затем каждый щенок обтирается чисто вымытой и высушенной тряпкой или марлей и подкладывается к суке, чтобы она его облизала и подтолкнула к соску. Рекомендуется предварительно надавливать на соски, чтобы из них появилось молоко и вкладывать их щенкам в рот.
В первые 2-3 дня после родов у суки выделяется молозиво - молоко своеобразного состава. Молозиво действует по-слабляюще и способствует удалению детородного кала, скопившегося в кишечнике щенка.
Встречаются суки со слаборазвитым материнским инстинктом: они плохо ухаживают за щенками и даже убегают от них. Проявление материнского инстинкта связано непосредственно с работой молочных желез. Задержка или отсутствие молока у суки тормозит проявление этого инстинкта. Часто молодые, возбудимые суки, беспокоясь, перетаскивают помет с места на место и затаскивают щенков до смерти. Иногда суки поедают своих щенков. Во всех этих случаях следует принимать меры для сохранения помета; иногда необходимо даже отобрать у суки щенков и подложить их под кормилицу или выкармливать искусственно.
Первые сутки рекомендуется не трогать щенков и не беспокоить суку-роженицу, а осмотр щенков и их взвешивание провести через сутки, в то время, когда сука будет выведена на прогулку.

После родов у сук в течение 7-15 дней отмечаются слизистые выделения с примесью крови, которые в дальнейшем становятся бесцветными. Это нормальный послеродовой процесс и беспокоиться не следует. Если же выделения приобретают зеленый цвет и неприятный запах, нужно обратиться к ветеринарному врачу.
После ощенения и кормления щенков суки обычно сильно линяют. Кроме того, при недостаточном или неполноценном питании у них наблюдается связанное со щенностью и кормлением щенков нарушение обмена веществ (экзематозные явле ния, сечение и ломкость волоса, облысение). Чтобы устранить нарушение обмена веществ, нужно давать суке витаминный корм и при необходимости минеральные добавки (костная мука, глицерофосфат кальция и др.).
Продолжительная лежка и загрязнение выделениями портят волосяной покров собаки. Поэтому нужно периодически мыть загрязненные места теплой водой и насухо их вытирать.
Если ощенение происходит в теплом помещении или в теплое время года, в качестве подстилки рекомендуется небольшой коврик, который можно легко вымыть и высушить. Объемная подстилка и матрасы непригодны, так как сука рвет их, устраивая место для щенков. К тому же она может придавить или задушить завалившегося в такую подстилку щенка. В холодное время года при содержании во дворе нужно сделать суке толстую подстилку из сена или соломы.
Кормление кормящих сук производится по нормам кормления щенных сук во втором периоде беременности.